Karcher WV2 : Nettoyeur vitre : hors-service après un an … tentative de réparation.

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Je décline toute responsabilité en cas de mauvaise réparation ou d’accident !

Après un an de loyaux services, impossible de lancer le Karcher WV2 ( #enpanne : en panne ) . J’ai pu voir qu’il était encore vendu entre 53 Euros et 70 Euros :

Personnellement je déconseille l’achat vous allez comprendre pourquoi à la fin de cet article.

J’ai donc voulu comprendre quel était la panne, et j’ai démonté l’appareil. Voici l’appareil :

Le bas se déclipse :

J’en profite pour indiquer la référence exacte du produit : 1.663-301.0 WV 2. On a après avoir sortie les vis, ceci :

Ensuite il ne reste plus qu’à tester le moteur et la batterie :

La batterie est une 3,65 V/2150 mA la référence est JH1615. Vous vous demandez si j’ai bien fait la photo du moteur ? En voici une autre :

On peut dire que le moteur a été attaqué par la corrosion, alors que l’appareil était stocké au sec. J’ai commencé par un test de la batterie :

Parfait ! Ensuite un test du chargeur :

Parfait ! Ensuite un test du moteur (attention à prendre un diamètre important pour le test … pas comme moi, et pas avec la batterie en charge).

Parfait ! (surprise totale vue l’état du moteur)

En fait ce sont les commandes qui ne passe plus suite à la corrosion :

C’est donc pour cette raison que je déconseille l’achat, je sais pas si c’est à cause des vapeurs du produit que la corrosion arrive à griller le circuit.

Je n’aurai pas démonté l’appareil pour rien, j’ai retiré la pile pour la mettre dans le bon conteneur. Et cela m’a permis de me faire une idée si c’était une bonne idée d’avoir un tel appareil.

En titre j’aurai du mettre : Corrosion sur le Karcher WV2. Pour finir un petit lien sur un bon blog (en anglais) : http://ionicindustries.com/repair-guides/battery-replacement-guide-karcher-window-vac-wv2/ . Quand je vois les photos, cela me fait rire … l’appareil semble neuf (trop propre pour avoir été déjà utilisé). Il change la batterie d’un appareil neuf … Misère.

Démontage d’une batterie de Gitane E-Bike ( 10D 9FR45BL Sept.09 ) de référence NKY247B02

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La panne de batterie sur le vélo électrique, suivi de la galère pour retrouver la même … sachant que le fournisseur abuse sur les prix.

Voici donc toutes les références :

  • Gitane E-Bike : 10D 9FR45BL Sept.09
  • Batterie : NKY247B02 10Ah Li-ion Mn
  • A l’intérieur de la batterie : ( U72-8065825 )
  • Le moteur est un Panasonic NUA010 ( S/N 06Z08190968 ).
  • Le chargeur est un Panasonic NKJ038 : OUTPUT DC 29.3V 1.8A INPUT : AC 100-230V

La batterie est composée d’un sandwich de batterie de 3,8V et de 10,41 Ah. Au total on a 27,3 V. Il y a 14 piles dans le sandwich et c’est divisé en deux sandwich de 7 piles plates normalement on devrait avoir 7×3,8V = 26,6V mais j’ai mesuré 27,3V.

En cherchant sur internet avec la référence NKY247B02 : on trouve une batterie au prix de 569 Euro (le prix du vélo) . https://www.fietsaccuwinkel.nl/product/puch-boost-accu-26-volt-12ah/

(Il est fortement déconseillé de démonté la batterie, c’est dangereux. Je l’ai fait uniquement pour voir si les éléments à l’intérieur étaient facilement changeable . Ce n’est pas vraiment le cas ) 

Sur Amazon la batterie la plus proche semble être la suivante : https://www.amazon.fr/Batterie-vhbw-électrique-Pedelecs-Kalkhoff/dp/B00J5AI4AE/Batterie vhbw 13.2Ah (26V) pour e-Bike Vélo électrique Pedelecs Flyer C- T- L- S- X-Serie Kettler Kalkhoff Raleigh i:SY 26-System comme 10AH 12AH 18AH . Mais impossible de savoir si cela correspond. Le prix est de 270 Euro… rien à voir avec les 569 Euro du premier magasin.  

J’ai trouver un bon blog pour augmenter les performances : http://moteur-pedalier.over-blog.com/pages/Le_pignon_magique_ou_comment_transfigurer_votre_Panasonic_1er_partie-1598120.html .

J’ai pu voir que le moteur Panasonic était sur de nombreux modèles :

Gazelle EasyGlide 2009? : NUA002
Helkama 2009 : NUA009
Kalkhoff 2009 : NUA009
Gitane 2007 : NUA010
Flyer 2009 : NUA012
Gitane 2009 (achat fin juillet): NUA010
Tasman 2009 (achat début mars): NUA009
Artemise optimalp, NUA002
Flyer T8 premium 2008: NUA009

Par contre l’information que je n’ai pas c’est si les batteries sont identiques sur les moteurs NUA009, NUA010, NUA012.

Pourquoi il ne faut pas prendre les menuiseries chez LAPEYRE ?

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Avec LAPEYRE on tombe dans le même problème qu’avec les téléphones ALCATEL. On est dans le business du SAV.
Impossible quand on est un particulier d’acheter des pièces détachées pour les menuiseries. Il faut faire appel à un artisan qui va nous couter 180 Euro minimum (70 Euro de pièces, 40 Euro de déplacement et 70 Euro de mains d’oeuvre   … )
Par exemple si je prends la pièce « Crémone Ferco GU 5.28 » , elle est disponible sur le site réservé au professionnel : http://www.quincaillerie-lapeyre.fr/ferrures-seuils-et-joints/cremones-de-porte-fenetre-a-cle/ferco-cr-mone-cylindre-g-22675-g-15776-g-15777-pf1-pf2.html .

La pièce est à 40 Euro HT, on va dire 50 TTC. Mais LAPEYRE refuse de livrer les pièces au particulier .

Il faut boycotter les entreprises qui font un énorme business sur le SAV. Je pense que s’il vendait la pièce à 60 Euro au particulier il devrait pouvoir s’y retrouver.

 

Remplacement de la batterie d’une Braun Oral-B Professionnel (Type 4729)

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Après analyse la brosse à dent ne tient plus la charge, il faut donc changer la batterie rechargeable. La référence qui est sous le chargeur est BRAUN Type 3757 (la documentation technique chez Braun est ici ) et la référence de la brosse à dent est marqué en dessous (BRAUN Type 4729 // F 339 12309 0F)

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Pour démonter la brosse à dent il faut enlever la bague en haut et déclipser le font en faisant faire une rotation.

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Ensuite on pousse sur le haut pour faire sortir l’intérieur. Puis on fait glisser le plastique, pour cela il faut appuyer sur deux bouts en aluminium.

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Il ne faut pas trop tirer car il y a des soudures vers le moteur:

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Et maintenant on peut admirer toute la complexité pour devoir sortir la pile. (Ref sur la carte 98729945 B54 )

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J’ai envi de dire que c’est du travail d’industriel, quand les industriels pensent à souder la pile et à faire en sorte que cela soit complexe à sortir la pile. Il aurait été plus simple et plus honnête de mettre une trape à pile, ou alors de faire en sorte de pouvoir sortir la pile plus facilement. Mais souder une pile, ca c’est du travail d’industriel. C’est aussi pratique pour faire la dépollution . L’industriel préfère que l’utilisateur change complètement la brosse à dent de 20 à 60 Euro plutôt que seulement une pile de 5 à 11 Euro. Ensuite chacun sa stratégie d’autres industriels font en sorte qu’il ne soit pas possible d’acheter des pieces. Comme par exemple ALCATEL avec les téléphones où il est impossible de trouver facilement des écrans. Alors que c’est très facile pour WIKO, APPLE, SAMSUNG. Ma conclusion : BRAUN un vrai industriel .

Une fois que l’on a désoudé il faut bien noter la position de la pile :

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Quand on regarde la pile on ne trouve aucune indication sur le Voltage ou l’Ampérage, seul est marqué 334RV. Encore bravo Braun du vrai travail d’industriel.

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Quand je cherche sur Amazon grace à la taille de la pile 42 mmx14 mm, on trouve plusieurs piles faisant l’affaire :

  • Tension de la batterie: 1.2V, Capacité: 1400mAh; Ni-Mh;HQRP® Batterie rechargeable; (8 Euro) . Attention à la taille c’est 42x14mm et non 42x17mm.
  • Tension de la batterie: 1.2V, Capacité: 2000mAh; Ni-Mh;HQRP® Batterie rechargeable; ( 9 Euro). Attention à la taille c’est 42x14mm et non 42x17mm.
  • Tension de la batterie: 1.2V, Capacité: 2150mAh; Ni-Mh;HQRP® Batterie rechargeable; (12 Euro). Uniquement en 42x17mm.

Attention Braun innove dans la taille des batteries :

  • 42×14 mm
  • 42×17 mm
  • 49×14 mm
  • 49×17 mm
  • 56×17 mm

donc il faut bien regarder à prendre les mêmes dimensions !

J’ai pris la version 1400 mAh, la suite au prochaine épisode. A noter que j’ai mesuré 0.9V et non pas 1.2V , mais je prends le risque. 

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Petit sondage : A quoi reconnait-on un grand industriel ?

  1. Il triche pour respecter les normes : par exemple Volkswagen avec le diesel.
  2. Il ne respecte pas les standards : par exemple Apple qui n’utilise pas le connecteur micro-USB pour les téléphones .
  3. Il fait en sorte que le produit soit jetable et il rend difficile toute réparation. Il ne marque aucune référence sur les pièces. C’est le cas de Braun visiblement … (obsolescence programmée : Péremption indirecte :  Certains fabricants vont jusqu’à souder la batterie des appareils électroniques pour pousser au renouvellement de l’équipement quand la batterie ne fonctionne plus).
  4. Il fait en sorte qu’il soit impossible de ne pas passer par son SAV. Par exemple Alcatel avec son écran, qui est très difficile à trouver alors que ce n’est pas le cas pour Wiko, Apple, Samsung.
  5. Il fait en sorte que le produit tombe en panne peu de temps après la fin de la garantie (obsolescence programmée : Péremption planifiée).
  6. Il fait en sorte de changer le standard sans arrêt afin d’être sans arrêt obliger de tout reprendre (obsolescence programmée : Obsolescence par incompatibilité )

On devrait forcer les industriels a marquer sur l’étiquette : pile(s) soudée(s). Ensuite ils arrêteront cette pratique qui est absolument pas écologique ! 

Le vote c’est ici :

A quoi reconnait-on un grand industriel ?

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Remplacer une résistance de ballon d’eau chaude électrique

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La résistance du ballon d’eau chaude permet de chauffer l’eau, l’ennemi principal d’un chauffe-eau est la calcaire. Il est donc important de changer la résistance quand le ballon d’eau chaude produit moins d’eau chaude ou bien s’il fait disjoncter le compteur.

Les étapes de changement de la résistance sont assez simples :

  • L’étape initiale est de prendre la référence et de commander les pièces 😉 . Normalement on trouve une étiquette avec la référence du chauffe-eau. Cela permet aussi de connaitre le prix du chauffe-eau, le mien par exemple est un ARISTON qui vaut entre 400 et 500 Euros. Si le prix des pièces vaut plus de la moitié du prix neuf, je pense qu’il faut réfléchir à la réparation.

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  • Couper l’électricité au niveau du tableau électrique, et vérifier que l’électricité est bien coupée.
  • Couper l’arrivée d’eau générale, ou l’arrivée sur le chauffe-eau si votre installation le permet.
  • Ouvrir tous les robinets sur l’eau chaude afin de vidanger le chauffe-eau.
  • Enlever le cache de protection pour avoir accès aux branchements électriques. (Sur la photo j’ai déjà enlevé les fils électriques)

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  • Si le chauffe-eau est horizontal il est nécessaire de vider celui-ci via la vidange de sécurité.
  • Ensuite il faut débrancher les fils électriques et démonter la résistance. L’idéal avant de le faire est d’avoir attendu un certain temps (2h) afin que la résistance ne soit pas chaude, sinon cela risque de brûler. Voici une photo de l’ancienne et de la nouvelle résistance.

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  • Après c’est la phase de nettoyage, il faut enlever le maximum de calcaire et si possible éponger toute la boue.

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  • Dès que le chauffe-eau semble propre on installe la nouvelle résistance, le nouveau thermostat et le nouveau joint. Vous n’êtes pas obligé de changer le thermostat et le joint mais vu le prix je vous conseille le changement.
  • on ferme les robinets d’eau chaude, ainsi que le groupe de sécurité qui nous a permis la vidange.
  • on remet l’arrivée d’eau et on vérifie que le joint ne fuit pas. Il faut attendre que le cumulus soit plein. (Pour remplir le cumulus il faut laisser un robinet d’eau chaude ouvert afin que l’air s’évacue)
  • on remet le courant, et on règle la température du chauffe-eau. Pour cela il faut attendre que le cumulus soit chaud (normalement on le voit sur le tableau quand il fait disjoncter ) pour faire une mesure de la température. Attention le temps de chauffe est long en général (3h à 5h)
    • Normalement on conseille une température entre 60°C et 65°C , en dessous de 60 °C on indique qu’il y a des risques de légionellose et au dessus on risque de se brûler sérieusement. Il faut aussi indiquer que l’on a moins de calcaire quand la température est au dessus de 50°C . Un écart de 1°C a un impact significatif sur la facture. En moyenne on estime que le chauffe-eau représente 20% de la facture d’électricité. Il faut aussi tenir compte du fait que si vous testez l’eau chaude alors que vous êtes loin du chauffe-eau il y a une perte de chaleur.

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  • on remet le cache électrique si le thermostat est derrière le cache, comme c’est le cas pour moi. Sinon il est conseillé de mettre le cache électrique avant.

Pour ma part, je change la résistance tous les 5 ans. Normalement si je voulais bien faire il me faudrait faire la vidange tous les 3 ans, et en profiter pour changer l’Anode de magnésium mais aussi supprimer le calcaire. Seulement je préfère attendre la panne 🙁 . A noter aussi que tous les 10 ans je change aussi le groupe de sécurité, car il finit toujours par fuir. Normalement il existe deux sortes : un en inox qui est plus résistant (29 Euro) et un normal (18 Euro).

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Quand on choisit son chauffe-eau il faut donc faire attention à plusieurs points :

  • Point n°1 : La capacité en fonction du nombre de personnes.
  • Point n°2 : La consommation électrique.
  • Point n°3 : Le fait de pouvoir changer de résistance sans faire de vidange (STÉATITE ou THERMO-GAINÈE).
  • Point n°4 : Quelle est l’ouverture pour faire la vidange et enlever le calcaire? (même sur les stéatites) Quelque soit le chauffe-eau il y aura du calcaire et donc il faut avoir la possibilité de pouvoir le nettoyer correctement. Par exemple mon ouverture est de 8 cm, c’est impossible de passer correctement la main. Il faut une ouverture de 10 cm dans l’idéal.

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  • Point n°5 : La possibilité de changer le groupe de sécurité facilement.
  • Point n°6 : La possibilité de changer facilement l’Anode magnésium (normalement il faut la changer tous les 2/3 ans.) Sur le haut de gamme (> 400 Euro) il est possible d’avoir une Anode hybride (titane inusable et enrobage magnésium) ou Anode à courant imposé en titane (inusable).

Souvent on regarde seulement le point n°1 & n°2, sauf qu’il est impératif de penser à l’entretien. Il faut fuir les cumulus dont l’entretien n’est pas possible ou pas facile.

Pour ce qui est du tarif, normalement le prix d’une résistance est de 40 Euro à 80 Euro. C’est donc plus rentable que le changement du chauffe-eau. Pour ma part j’ai acheter sur http://www.carre-lutz.com , c’est plus cher mais ils ont tous les types de résistance.

  • Résistance 2000 W : 59 Euro
  • Thermostat embrochable : 18 Euro.
  • Joint de résistance : 4 Euro.
  • Groupe de sécurité inox : 29 Euro.

Vous pouvez aussi faire appel à un plombier mais il faut savoir que le plombier est obligé de se faire une marge sur les pièces s’il veut vivre. Et l’autre point c’est que le tarif horaire des plombiers est compris entre 30 Euro et 70 Euro (et il faut aussi ajouter de 20 Euro à 40 Euro pour le déplacement). Et il faut bien compter 4 heures pour faire le changement de la résistance. Un devis dans les 300-600 Euro ne serait donc pas du vol …

Par exemple sur ce post : http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4003842-remplacement-d-une-resistance-sur-chauffe-eau

J’ai fais appel à un réparateur, qui m’a dit qu’il fallait changer la résistance. Il m’a établit un devis de 685€, je trouve ça énorme !!
De plus il m’a facturé le déplacement et la recherche de panne d’un montant de 133€ !!

..

La plus part des personnes ne comprennent pas, il comparent le prix des pièces, 110 Euro dans mon cas, avec le prix tout compris. L’artisan à des charges à payer …

J’allais oublier mais avant de se lancer il faut vérifier que vous avez tous les outils :

  • tournevis plat et cruciforme (pour débrancher les fils électriques).
  • clé plate de 26 et/ou 27 et/ou 28 et/ou 29 et/ou 30 et/ou 31 et/ou 32. (pour ma par c’était 26, 30 et 32).
  • teflon et joint.
  • bières 😉

Et aussi prévoir un plan B en cas de fuite, l’idéal est de ne pas faire cela le dimanche ou alors de prendre un bouchon afin de pouvoir remettre l’eau sans le chauffe-eau.